Alimentation externe pour flash Yongnuo YN460-II

0- But de la modification




 La macro/micro photographie conduit à générer des séries d'images éclairées par un flash.  Il n'est pas rare de faire des séquences de 200 ou 300  photos. L'autonomie du flash devient un problème. D'où l'idée d'alimenter le flash par une alimentation externe.


1- Ouverture du flash



 Tourner la tête à 90°. On voit apparaitre deux encoches rectangulaires de 2x6 mm. (Pour voir la seconde, il faudra retirer l'étiquette indiquant la semaine de fabrication). A l'intérieur de la trappe à piles, il faudra aussi décoller partiellement les 2 étiquettes indiquant la position des piles/accus.

Penser à noter la position/sens de ces 2 étiquettes...  Vue de face à la trappe, sabot à gauche, tube à éclairs à droite:

| - + |

| + - |   représente le haut des piles (vers soi)

DSC_3917_800.JPG

La photo représente le flash ouvert, avec sa modification (fils rouge et noir, à gauche)

On peut voir qu'il n'y a pas de point milieu à l'alimentation du flash. (Un doute existait, vu qu'un certain nombre d'essais avaient été négatifs)


2- Modification à faire



1- Préparer un fil noir, avec un cosse mâle de connecteur Sub-D (ou autre chose genre EC3) et isoler cette cosse, car avec des accus dans le flash, le fil sortira de la tension. On peut mettre le feu avec des accus... Utiliser pour cela de la gaine thermo rétractable. Le fer à souder permet cela (pas dans les normes, mais cela fonctionne!) L'important est de ne pas blesser la gaine, afin qu'elle reste isolante.

2- Préparer un fil rouge, avec un cosse femelle de connecteur Sub-D (ou autre chose genre EC3) et isoler cette cosse avec de la gaine thermo rouge. (On remarque ici que mon stock de rouge est vide...)

3- Faire un petit trou pour que les 2 fils puissent passer.

4- Faire un noeud avec les 2 fils et passer les extrémités  noire et rouge dans le trou. Le but du noeud est de bloquer le fil. (empêcher d'arracher les soudures)

5- Souder le fil rouge sur le fil rouge (coté tube à éclairs), le fil noir sur le fil noir (coté embase démontée)... Je dis bien rouge sur rouge, on n'est pas à la 7ème Compagnie, ici!

6- Refermer le tout en n'oubliant pas la trappe à pile et en ne bloquant/coupant pas des fils!

X- C'est terminé! ... Cela vaut bien une petite bière...  ;-)


DSC_3918_800.JPG

(j'ai oublié de retirer un bout de papier collant noir...)

DSC_3921_800.JPG

Note: Je prends toujours des fils de longueur différentes pour éviter les courts circuits.

Note: Je prends des cosses de sub-D, car j'en ai à disposition. Pour les fortes intensités, il serait préférable de prendre des contacts avec des sections plus importantes (mais attention aux risques d'incendie en cas de courts-circuits) Dans un autre projet avec des accus lithium, j'utilise des connecteurs EC3. La section du fil peut ainsi être importante. (Grosse section  non nécessaire dans ce projet, et non recommandée)

EC3x10.jpg

Voir hobbyking.com 5+?$

Penser à mettre un connecteur EC3 vide (1 plot masse/0v, 1 plot vide) lorsque vous n'utilisez pas la fonction 'alimentation externe' [pour bien éliminer le risque de court-circuit.] Je recommande d'acheter un pack de 10, car cela sert également dans les solutions avec batteries au lithium (LiPo).

...



3- Test d'alimentations



Le but est de trouver une solution pour alimenter mon flash. J'ai donc essayé différentes alimentations, en prenant d'abord les plus faibles:

- Une alimentation 5v/1A ne donne aucun signe (ne fonctionne pas!)

- Une alimentation 5v/1.6A permet un démarrage, (début de l'échelle de charge) mais cela s'arrête.

- Alimentation 6v/1.8A -> ??? Alim trop vieille (en panne?)

- Alimentation Pro de Petit PC 5v/10 A: cela démarre, puis l'alimentation disjoncte! Comme si il y avait des pointes supérieures à 10 A. J'ai réessayé plusieurs fois, même résultats! Cette alimentation est-elle encore bonne ou suffisamment chargée?

- Alimentation Pro de PC (genre mini AT, de plus de 10/15 ans, avec interrupteur secteur) 5v/20A (autres sorties non chargées). Fonctionnement parfait. Y compris pour le flash en pleine puissance. C'est rapide (2s). Un voltmètre numérique indique une légère baisse de tension à chaque recharge du flash (-0.25v). Ce qui confirme un fort appel de courant. J'ai la flemme de brancher un oscilloscope...

  Je conseille donc de récupérer une vieille alimentation de PC (génération 386/486). Et de vérifier qu'elle délivre bien 5 v (souvent 5.2v, ou 5.25v max)
Le rouge indique le 5v (+-5%), le noir est le 0v, le jaune fait 12 v (+-5%).
Une alimentation de PC peut fournir du 12v /7A Cela peut donc servir de base à un éclairage à LED. (avec un module supplémentaire, évidemment!) et à des moteurs pas-à-pas (en 12v!).

  Les alimentations plus récentes sont plus difficiles à utiliser et délivre moins de 12v. Il n'y a plus d'interrupteur, et la commande se fait par une commande électrique...

Reste à faire

Sortir l'oscilloscope pour faire des mesures...


4- Autre voie: accus en charge permanente




  Le principe est d'avoir 4 accus CdNi ou NiMH, et de les charger en permanence. Normalement une charge permanente se fait au 1/20 de la capacité des accus CdNi. Donc pour des 2000 mAh, on peut mettre une charge permanente de 100 mA. Si on a l'habitude de couper toute son installation après une série de photo, on peut charger plus (genre 1/10 soit 200 mA, mais on risque aussi de couper le secteur avant la charge des accus...  Si on est sérieux et qu'on éteint toujours son matériel, alors 1A est possible si on surveille la température... [On peut se faire un générateur de courant asservi à la température...]

  Le fonctionnement sera: les accus délivreront suffisamment de courant pour recharger le flash (ex 2s). Puis ils seront chargés pendant les temps de repos (ex 3s).  Les accus vont donc finir par se décharger.

 Le système comportera une petite alimentation extérieure (genre wall-plug 9v/2A), et on placera une résistance de puissance en série. 4 accus font 5.4 V (en charge) la résistance devra encaisser 9v-5.4v=3.6v avec 100 mA=0.1A   La résistance devra faire environ 36 ohms:  33 ohms/1W.  (ou 33/0.5w) ou 3x100 ohms/1/4w en //   ou 3x 10 en série... Tout cela est approximatif (à 20% près) L'important est de tenir les 500 mW de chaleur repartis sur 1 ou plusieurs composants.

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5- La solution?    4 accus en charge permanente sous 5 volts




  L'idée est d'utiliser 4 accus placés dans le flash et de les charger en permanence avec du 5 volts... 5v/4 =1.25 v. Il n'y aura pas de surcharge des accus (si ceux-ci sont neufs, de même marques, de même capacité, donc du même lot. Il est impératif d'avoir des accus du même lot!)
Pour protéger l'alimentation 5v/1A ou 5v/2A, on placera une diode Schottky en série. (2A/40v genre SR360 ou 3A/60v.  3 ou 4$ pour 20 ex)
Comme il y aura une chute de tension d'environ 0.4v dans la diode, on cherchera des alimentations 5v mais avec 5.25v réels. (exemple pour USB) Le montage peut (à essayer!) fonctionner avec du vrai 5v.

N'ayant pas essayé (en production) ce montage, je recommande au début des tests de contrôler la température des accus. Il ne doivent pas s'échauffer (devenir brulant)

C'est cette voie que j'utiliserais. Cela suppose que votre flash accepte de travailler avec 4.8v.

Si la charge de travail flash est vraiment importante, les accus vont finir par se décharger. (votre flash grillera peut-être avant!)

Il faudra penser à éteindre l'alimentation en dehors de vos séquences photos. (En fin de stacking par ex. On n'est pas à une heure près!)

Diodes Schottky:



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